苏格兰介绍

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愛丁堡 Edinburgh
景點

愛丁堡城堡
：Castle Hill
：4─9月，9:30─18:00、10─3月，9:30─17:00。
：6.5鎊
：0131-2259846
愛丁堡城堡是愛丁堡甚至於蘇格蘭的精神象徵，聳立在死火山岩頂上，居高俯視愛丁堡市區，每年八月在此舉辦的軍樂隊分列式(Military Tattoo)，更將愛丁堡城堡莊嚴雄偉的氣氛表露無遺。
到愛丁堡旅遊的人都不會錯過愛丁堡城堡，因為它位於死火山的花崗岩頂上，在市中心各角落都可看到。愛丁堡城堡在6世紀時成為皇室堡壘，1093年瑪格麗特女王逝於此地，愛丁堡城堡自此成為重要的皇家住所和國家行政中心，延續至中古世紀一直是英國重要的皇室城堡之一，一直到16世紀初荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)落成，取代愛丁堡城堡成為皇室的主要住所，不過愛丁堡城堡依然是蘇格蘭的重要象徵。
沿著皇家哩大道進入愛丁堡城堡，先在城堡前售票口購票，進入正門後可以領取免費的導覽視聽器，可以自行操作收聽城堡內每一個重點的解說，絕對可以讓參觀者深入了解城堡的一切，不過花費的時間也會比較長。愛丁堡城堡沿坡旋繞而上分為Lower Ward、Middle Ward、Upper Ward等區域，共有數十個參觀點，較重要的包括聖瑪格麗特禮拜堂(St. Margaret's Chapel)，據說是愛丁堡現存最古老的建築，而城堡內的軍事監獄，曾囚禁拿破崙的軍隊，牆上仍留存著法國軍隊在牆上抓刻的指痕。
城堡內著名的Mons Meg砲於1449年時在比利時建造，經過200多年多次戰役後，於1829年重回愛丁堡，現在安置在城堡地窖(Castle Vaults)中，城堡內宮殿(Palace)有不少蘇格蘭寶物，如1540年設計的蘇格蘭王冠，與其他的皇杖、劍等文物置於皇冠室中。愛丁堡城堡同時也是蘇格蘭國家戰爭博物館、蘇格蘭聯合軍隊博物館之所在地。
皇家哩大道
皇家哩大道（Royal Mile）是愛丁堡最著名的地區，最主要的觀光景點都在這個由四條街道連接而成的大道上，從西至東分別為Castle Hill、Lawnmarket、High Street和Canongate，皇家哩大道兩端分別為愛丁堡城堡和荷里路德宮，都是蘇格蘭以往重要的皇家居所，使得連接兩地的皇家哩成為中世紀愛丁堡的重要道路。
以皇家哩大道為中心的區域稱為舊城區(Old Town)，北邊王子街以北則為新城區(New Town)。來到愛丁堡一定要先到舊城區遊歷一番，然後再到新城區體驗愛丁堡現代的一面。
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蘇格蘭威士忌中心
：354 Castle Hill
：10:00─17:30
：4.95鎊
：0131-2200441
：蘇格蘭威士忌中心
來到蘇格蘭當然不能錯過遠近馳名的蘇格蘭威士忌，蘇格蘭威士忌的主要產區有四，分別為Highland、Lowland、Islay和Campbeltown，其中高地的斯佩塞(Speyside)更是蘇格蘭最著名的威士忌產地，想要一窺蘇格蘭威士忌的奧妙，就一定要到位於愛丁堡城堡旁的蘇格蘭威士忌中心瞧瞧。
蘇格蘭威士忌中心以主題導引的方式，提供參觀者基本的威士忌知識，包括歷史由來、製作過程、實體模型，當然還可以免費品嚐純正蘇格蘭威士忌的風味，整個參觀過程大約1個小時。
在工作人員帶領下，首先從影片中概略認識威士忌的蒸餾方式，以及自古以來威士忌製作過程的演進，然後進一步說明威士忌的兩種主要分類：單一蒸餾(Malt)和多種混合(Blended)。接下來的參觀行程是饒有趣味的電動遊樂車，類似時空隧道方式，以模型人物、實景帶出蘇格蘭威士忌最近300年的歷史，最後的品嚐時間中就可以交由舌尖來評斷印證了。
如何品嚐蘇格蘭威士忌呢？首先仔細觀察顏色，顏色愈清澄表示酒齡愈輕，如果顏色成蜜糖色表示這威士忌已經有20年左右歷史，接下來要聞聞味道，如果怕不易分辨，可以加一點水進去，第一次先淺聞一下，第二次再深深的吸一口氣，相信會有不同的嗅感。\\
品嚐的重頭戲就是以酒就口，先喝一口，在口中停留一會兒，細細品味，是否與聞起來的味道一致？與空氣接觸時間長短對味道的改變為何？絕對不要拿起杯子一乾而淨，那可就糟蹋了鼎鼎有名的蘇格蘭威士忌了。
格子呢編織工廠
：555 Castle Hill
：9:00─17:30
：0131-2261555
格子呢是蘇格蘭服飾的最大特色，特別是穿著蘇格蘭格子裙的男性，總是許多人提到蘇格蘭的第一印象，其實蘇格蘭格子呢依顏色樣式組合的不同，而有不同意義，代表不同蘇格蘭氏族，愛丁堡市區隨處可見賣蘇格蘭呢圍巾、裙子和毛衣的商店，在這裡不僅可以參觀製作過程，還可以穿整套的蘇格蘭服飾拍照留念。
格子呢編織工廠一樓是商品販售區，有許多不同價位等級的蘇格蘭呢商品，可以在此挑選物美價廉的紀念品，不過設計款式普普；再往內就是製作工廠，有各種編織機器和原料，見識之外還可以嘗試自己DIY的樂趣。
格雷史東之屋
：483 Lawnmarket
：僅於4─10月開放，週一─週六10:00─17:00，週日14:00─17:00。
：3.2鎊
：(0131)2265856
看來貌不驚人的格雷史東之屋，其實正是愛丁堡17世紀傳統建築的最佳典範，也是愛丁堡舊城區的建築物代表，恰與新城區的喬治之屋(Georgian House)成明顯對比。
格雷史東之屋的主人是一位17世紀的富商格列史丹斯(Thomas Gledstanes)，他將這間房子分租給其他不同職業的房客，因此在格雷史東之屋中可以看到每個房間都有不同的佈置和特色。
而位於皇家哩大道的格雷史東之屋，內部的裝飾仍保留300年前的情景，兩層樓對遊客開放的區域中，值得特別留意的是天花板上的彩繪圖案，以及一樓入口處的賣賣櫃台，最早歷史可追溯至1620年，也是愛丁堡舊城區目前歷史最悠久的舊房舍。裡面每個房間都有詳盡的說明指南可以利用。
大家的故事博物館
：週一─週六10:00─17:00
：免費
：0131-5294057
大家的故事就是愛丁堡的故事，這間博物館主要是為了紀念愛丁堡先民，在各種艱困環境中建設愛丁堡為現今面貌。
博物館主要分為兩大主題，一是利用各種佈景道具重現愛丁堡數十年來歷史，各種不同行業專長者各司其職，胼手胝足建設家園，另一主題是愛丁堡重要遺跡的展示，也讓參觀者對愛丁堡的演進有進一步認識。
兒童博物館
：42 High St.
：週一─週六10:00─17:00
：免費
：0131-5294142
兒童博物館被戲稱為全世界最吵鬧的博物館，4層樓的館內收藏了各式各樣的兒童玩具，從搖籃時期的嬰兒到青少年喜愛的玩具應有盡有，除了玩具之外，還有許多針對童年歷史和主題的收藏，如傳統馬戲團道具、自動玩具、電影傳單、布偶衣服、教課書等，不僅小朋友可以見識各種不同時代的玩具，童心未泯的大人也可以在此重溫童年舊夢。
荷里路德宮
：4─10月，9:30─17:15；11─3月，週一─週六9:30─15:45。
：5.5鎊
：0131-5567371
皇家哩大道的另一端頂點就是荷里路德宮和遼闊的荷里路德公園，荷里路德宮目前仍是英女王來到蘇格蘭的皇室住所，荷里路德宮見證了許多蘇格蘭的歷史事蹟故事，是詹姆斯五世於1498年所建。
荷里路德宮的前身是荷里路德修道院(Holy Rood Abbey)，目前仍從有部份遺跡在宮殿中，1128年的蘇格蘭國王大衛一世到愛丁堡西南方廣大的森林狩獵，奇蹟式地從一隻狂暴野鹿的攻擊死裡逃生，因此建造了荷里路德修道院來感謝神蹟，之後詹姆斯五世興建宮殿，而現在的荷里路德公園就是當初那片廣大森林的部份。
荷里路德宮歷史上曾發生許多事件，其中最有名的就是蘇格蘭瑪麗女王(Queen Mary)，瑪麗女王號稱當時最美麗的女人，15歲嫁給法國王室，19歲丈夫去世又回到蘇格蘭，在民眾擁戴中於登上王位，但是卻被控謀殺第二任丈夫，三度結婚後不久，瑪麗女王在叛變中失掉王位並逃往英格蘭，被囚禁19年最後仍因圖謀英格蘭王位而被處死。
參觀完荷里路德宮後不妨到荷里路德公園走走，愛丁堡藝術節有時也在這舉行露天演出，公園後一個狀如獅子的死火山，山頂被稱為亞瑟王寶座(Arthur's Seat)。



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美食

幽靈餐廳
：352 Castle Hill
：12:00─23:30
：0131-2255613，幽靈之旅洽詢 ：0131-2256745。
這家餐廳在愛丁堡可是名聞遐邇，總是座無虛席。幽靈餐廳以氣氛和美味取勝，從一樓窄門通過一段小小的走道，再轉向地下室，迎面而來的就是那空靈神祕的氣氛，昏暗的室內光線與半挑高的天井搭配出詭異的組合，輕聲細語的顧客和專業不多話的侍者，更讓餐廳內充滿奇妙的空氣。
白天和晚上的幽靈餐廳有著截然不同的味道，白天透過落地窗透進來的陽光顯得室內更加昏暗，彷如隱身在光線後的神祕怪客；晚上燭光搖曳，令人難辨夢境與現實。幽靈餐廳每天晚上推出不同主題的神祕幽靈之旅，分為Ghost & Gore Tour與Murder & Mystery Tour兩種，都是從幽靈餐廳外出發。

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購物

王子街
王子街是愛丁堡最繁忙的商業大道和交通動線，也是從火車站抵達愛丁堡的旅客首先到達的地方，提供多種服務的旅客中心就在王子街上。
從旅客中心旁的王子購物中心(Princess Mall)開始，整條街上都是購物商店、百貨公司和書店：Waterstones、Disney Store、Mark & Spencer、Jaeger、Next、Laura Ashley、Gap等上百種品牌應有盡有。

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格拉斯哥Glasgow          


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格拉斯哥Glasgow
景點

喬治廣場
：免費參觀
步出火車站，是一個如足球場般大的方正廣場，喬治廣場（George Square）可算是個露天的雕塑博物館，維多利亞女王（Queen Victoria）、詩人Robert Burns、發明蒸氣引擎的Jame Watt、蘇格蘭本土作家Sir Walter Scott和喬治三世都坐著等你認識他。
廣場四周滿是維多利亞時期留下的精緻建築，其中最具代表的是東側一棟赭紅與乳白相間的Council Chamber，壯觀的義大利文藝復興建築出自於William Yong的設計。西元1888年於維多利亞女王時期啟用，注意看大廳天花板上的拱頂、大理石和純白雪花石做的階梯，難怪格拉斯哥曾自稱是「最偉大的維多利亞城」。憑弔建築，遙念帝國榮光，在週末有Guide Tour導覽（上午10:30、下午2:30）。
格拉斯哥大教堂
：Castle Street
：4─9月，週一─週六9:30─18:00，週日14:00─5:00；10─3月，週一─週六9:30─16:00，週日14:00─16:00。
：免費入場
格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）是西元1136年為了奉獻給格拉斯哥的守護神St. Mungo而建，歷經三百年完工，其間躲過了宗教革命的摧殘而保存至今。由高低兩教堂合組，St. Mungo的墓穴（crypt）就在低教堂地底。西元6世紀時St. Mungo就是在這兒建立了Glasgow並為之命名。
教堂左前方的St.Mungo Museum，陳列著關於宗教的生活與藝術的收藏。別以為只有天主教的東西，印度教的濕婆像和禪宗或庭園在這兒也有一席之地！其中最著稱的當推達利的Christ of St. John of the Cross。
Museum對面的古老建築是全市最老的Provand's Lordship，忠實呈現西元15世紀富商巨賈的生活原貌，從西元1471年保存至今。
人民宮
：Glasgow Green
：週一、三─六10:00─17:00，週日11:00─17:00。
人民宮（People's Palace）是一座有著紅色砂岩外觀的維多利亞時期建築，在西元15世紀末是社會史博物館，裡面的展覽品全與格拉斯哥息息相關，有社會主義家John Mclean（西元1879～1923）的「Red Clydeside」，曾引起列寧的注意；還有英國本土的喜劇泰斗Billy Connolly的「香蕉靴」。建築後方的冬季花園是野餐的好去處。
現代美術館
：Queen Street
：週一、三─六10:00─17:00，週日11:00─17:00。
：免費參觀
西元1996年新成的現代美術館（Glasgow Gallery of Morden Art）座落於Royal Exchange Building，建築本身出自David Hamilton的設計，完成於西元1829年，是當時商賈聚會之所。所有的展覽品架構在空氣、水、火和地球四大元素之上，除了蘇格蘭本土的藝術作品外，也有來自巴布亞新幾內亞、衣索匹亞、墨西哥等地的作品，十分多元與另類。樓頂的Cafe裝潢得前衛，供應簡餐，是歇腳的好地方。
Kelvingrove 博物館
：Sauchiehall St和 Argyle St交叉口
：週一─週六10:00─17:00，週日11:00─17:00
：免費參觀
交通博物館(Museum of Transport)
：週一─六10:00─17:00，週日11:00─17:00
Kelvingrove Museum and Art Gallery稱頭的外觀是全格拉斯哥最上相的，常出現在明信片上。人們常搞不清她的正面和背面，因為背面比較有看頭。
Kelvingrove是蘇格蘭最有人緣的藝廊，擁有全英國最好的「國土與人民」的收藏。包羅萬象，銀器、陶瓷、盔甲、武器甚至有來自埃及的考古發現。
常有不定期的特展與中小學進行社會教育。二樓收藏有17世紀荷蘭畫作和法國巴比容畫派（Barbizon School）、印象派的作品，十分可觀。別錯過林布蘭「The Man in Armor」！
斜對門的是交通博物館（Museum of Transport），原尺寸的展覽品中最棒的是Clyde-built的輪船模型和五Ｏ年代美國市街的原樣重現，為工業的格拉斯哥做最佳註腳。
波勒克之屋
：週一、三─六10:00─17:00，週日11:00─17:00
：2英鎊
：從Jamaica搭45、48、57號（1.2磅）
波勒克之屋（Pollok House）是位於Pollok Country Park裡的西元18世紀豪宅，為Stirling Maxwell家族所擁有，除了收藏有全英國最精彩的西班牙畫作如El Greco、Murillo、Goya等人作品，銀器、傢俱、玻璃器皿、瓷器等是豪門的傳家之寶。其後146公頃的後花園有White Cart河緩緩流過，漫步其中，頗能享受英國鄉間生活的野味！
布萊爾博物館
：位於波勒克公園中，參照波勒克之屋交通。
：在Union Street，搭bus 45、48、57。
：週一、三至六上午10:00至下午5:00，週日上午10:00至下午5:00。
：免費參觀
西元1944年船業鉅子William Burrell（1861～1958）將其私人收藏捐給市政府，為鋼鐵味濃的格拉斯哥注入典雅的藝術氣質，也開啟了格拉斯哥的新紀元。
建築本身即是得獎作品，玻璃圍繞的展覽品在陽光、白雲和藍天下炫動，自然與藝術完美地融合。八千多件豐富而多樣的收藏值得細看。古文明、東方藝術、中世紀彩繪玻璃、織錦、繪畫，甚至當代藝術無所不包。\\r
林布蘭的自畫像（西元1632），西元14世紀約克郡的Hornby Portal，西元16世紀Hutton Castle的起居室，還有來自中國明朝西元1484年的羅漢坐像，而為數眾多的彩繪玻璃更是技巧且有趣地呈現中世紀僧侶生活的樣貌。就連地下室的餐廳和咖啡室也裝飾著彩繪玻璃，是不錯的休憩點，或是在波勒克公園（Pollok Country Park）裡和高地特有的牛式家族一起野餐！
格拉斯哥藝術學院
：167 Renfrew St.
：入內參觀需有導覽，週一─週五11:00─14:00，週六10:30。
：3.5英鎊
這是由Mackintosh親自主持的建築工程，是建築師28歲時參加大學「新大樓設計」競圖優勝的傑作。最為後人所稱道的是以有限的建地條件和預算蓋出斐然成就。
東西向很長的四層E字型建築其實是建在小陡坡上，所以圖書館有高約三層樓的落地長窗，而裡面的書架、書桌和燈具特別精彩。會議室和傢俱室等的細部設計令人難忘。建築正面窗前的鍛鐵飾物和鐵柵線條的優美結合完全呈現新藝術風格，稱得上是空間設計的經典之作。
格拉斯哥大學
：週一至週六9:30am~17:00pm，town house，12:30pm~1:30pm休息
從Kelvingrove Museum旁渡河拾級而上，西元1451年建在小丘上的格拉斯哥大學（Glasgow University）歷史悠久，僅次於聖安德魯和亞伯丁，這所蘇格蘭第三古老的大學比愛丁堡大學早了約130年之久。出了許多名人如Adam Smith、James Watt、William Hunter和西元1988年諾貝爾醫藥獎得主James Black。校園內的Hunterian Art Gallery即是校友、醫生William Hunter博士捐贈的私人收藏，其中以美國畫家James McNeill Whistler（西元1834～1903）的作品最負盛名，其他也可見到林布蘭、羅丹等歐洲名家之作。還有一間Mackintosh的town house原樣重建，新藝術風格的桌、椅、床、牆呈現藝術生活化。



美食

楊柳茶室
：217 Sauchinall Street
：01413-320521
好吃又好看的楊柳茶室（The Willow Tea Room）位於市中心的Sauchihall街行人徒步區上。是Machintosh夫妻和業主Miss Kate Cranston合作的室內設計精品，從西元1896年到1904年先後四間茶室的誕生分別位於Buchanan St.、Argyle St.、Ingran St.和Sauchihall St.。
「Willow」之名源於麥夫人Margaret讀Rossetti以柳為題的十四行詩。黑與白，紫與金的巧妙搭配，讓味覺與視覺充分享受，坐在大師設計的高背椅上，喝著感官與藝術結合的下午茶，別有情調！（刀、叉與餐桌也是麥先生設計的）。



購物

購物區
喬治廣場周邊即是格拉斯哥的商業中心，數條縱橫交錯如棋盤的整齊街道就是舒服愜意的行人徒步區，Buchanan、Argyle和Sauchiehall這三條大街商店林立，茶室、餐廳和大型商場也不少，瞎拼一族可集中火力在這區流連，別錯過了St. Enoch Centre和Princes Square，中世紀Merchant City的美稱至今適用！

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伊凡尼斯Inverness        當地時間   


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伊凡尼斯Inverness
景點

沿河景點
沿著River Ness閒盪最能體會這小城風情。幾乎所有的景點都可尋河而得。
Castle
：6─9月10:30～17:30，有40分鐘的導覽。
：01463-24336
：01463-710755
建於西元1835年，位於河畔山丘上，與大教堂隔河遙望。堡前有Flora MacDonald的雕像。《馬克白》的主人翁Duncan I在西元11世紀時就是住在這兒的木造城堡，原址現由一塊基石取代，據說有人親眼目睹King Duncan的魅影在尼斯河畔閒盪。目前改為Sherriffs Court。每年6至9月的每個黃昏7:00至7:30，這兒附近的山丘都有風笛演奏。
Eden Court Theatre
　介紹這戲院是要你去找找另一個歌劇魅影是否存在，劇院的前身曾是某主教宮殿的一部分，某名主教的老婆曾在此吊死自己，大家叫她「綠夫人」（Green Lady），1970年劇院開張後，綠夫人就常來聆聽。
Saint Andrew's Cathedral
　這教堂算是伊凡尼斯的歷史建築，教堂內的受洗盤和哥本哈根大教堂的一模一樣。
尼斯湖之旅
伊凡尼斯地處高地交通要衝，不管去愛丁堡、格拉斯哥或是西北的Sky島、西南的Fort William，都有鐵、公路接駁。而以伊凡尼斯為起屹站的Day Tour種類繁多，例如Puffin Express、Guide Friday、Inverness Stagecoach都能讓你在蘇格蘭高地享受便捷的旅遊。其中最熱門的要算是尼斯湖之旅了。
尼斯湖（Loch Ness），狹長形的高地湖泊，長約24英里，兩岸平均距離僅1英哩。湖底地形特殊宛如地質大迷宮，或深或淺，有些深達900英呎。八條主要河川和多條溪水共同匯集於此而入大西洋，終年不結冰。照理說，地處偏遠的高地湖泊，因人煙稀少常乏人問津，尼斯湖卻因尼斯湖水怪（Nessie）的出現而舉世矚目。

Little John's family restaurant
在Church Street，1940年代的懷舊裝潢，老式的電話、火車車廂、舢板船和你一塊兒用餐。
購物

在伊凡尼斯購物稱得上悠哉，高地的居民以此為貨物集散地，不似蘇格蘭其他大城，伊凡尼斯幾乎多以大型商場取代。
Celtic Spirit Shop
：14, Church Street
賣的是塞爾特的種種，音樂、書籍、珠寶
英国北部的湖区，湖光山色称得上是英国首屈一指的自然景观。这里有大大小小16个湖泊，英国最高的山（Scafell Pike）也在此地，因此每年都吸引不少行山者。
湖光山色，孕育不少杰出的文学家。诗人渥兹华斯、儿童书彼得兔的作者比阿特丽克斯波特都远离乌烟瘴气的伦敦，守着这片大自然过了半生。
湖区现已被划为国家公园。南面的温得米尔湖是湖区最大的湖泊，它像个被拉长的逗号，南北长达17公里，却只有2公里宽。
■ 住宿：
湖区到处都有旅店或B&B，后者是家庭式营业的小旅社，并提供全套英式早餐。
在温得米尔，多数旅社集中在百老街（Broad Street）和学院街（College Road），离火车站不到10分钟的步行路程
■ 交通：
从伦敦尤斯顿（Euston）火车站乘坐火车，大约3个半小时即可抵达奥克森霍尔姆 （Oxenholm），换湖水线列车，大约20分钟就抵达湖区大门的温得米尔。
若乘搭旅行巴士，则在伦敦维多利亚长途巴士站出发，需时大约7至8小时。
来往湖区内的城镇之间可乘搭双层巴士。若乘搭次数频繁，可购买一日性车票，一人7英镑。开蓬式的巴士，可尽览沿途的美丽风光。
想到温得米尔湖北的安布尔赛德、对岸的丘顶、南部的湖畔（Lakeside），也可到鲍内斯乘搭渡船，有单程双程之分，有的还包括巴士连接。
要到丘顶去还有另一个选择，到Ferry Nab乘搭摆渡，人车共渡温得米尔湖，车子收费2英镑，乘客只需40便士，比渡船便宜许多，船次为20分钟一趟。
温得米尔：改变人生观的美景
抵达温得米尔（Windermere）火车站时已是晚上8点半。主街维多利亚路上，车辆稀少，连人影也不见几个。看到一家B&B（Bed&Breakfast，家庭式旅社）外面挂着“有空房”，二话不说，马上进去讨价还价，以每人17英镑的价格，住进了由苏格兰人经营的家庭旅社。
隔天的早餐最令人期待。全套英式早餐，谷粮，土司，英国红茶，腌肉，香肠，烤番茄……吃得饱饱，才开始一天的行程。
在温得米尔北部，有一座784英尺高的小山丘Orrest Head。沿着马路或“前人”足迹，爬到山丘上，可一览湖区全景。
早晨7点左右，我们气喘吁吁地爬上山顶，一轮红日已悬在半空。虽然冷风吹得人直哆嗦，360度的湖区景观映入眼帘，还是舍不得走。72年前，当英国旅游作家阿尔弗雷德温赖特（Alfred Wainwright）第一次攀上这座山丘时，湖区景色的魅力改变了他的人生观。湖区的魔力真有如此之大？从山脚下出发，只需20分钟，就能自己揭开谜底。
鲍内斯：古老村庄•渡船码头
从温得米尔步行约2公里，就能抵达鲍内斯（Bowness），欣赏温得米尔湖的波光粼粼。这条路十分笔直，不怕迷路。道路两旁有不少商店和餐馆，可以慢慢散步逛街，看看路旁用大石块筑起的房子。
路上还会经过位于鲍内斯城内的比阿特丽克斯波特世界（World of Beatrix Potter）。比阿特丽克斯波特是儿童书彼得兔（Peter Rabbit）的作者。展览馆内介绍了波特的一生以及彼得兔的故事，并售卖彼得兔的周边商品。在探访波特故居丘顶（Hill Top）之前，可先在这里“热身”。
鲍内斯在15世纪时就是一个村庄，来往于温得米尔湖此岸与彼岸之间的渡船也在15世纪时就开始运行。鲍内斯的渡船码头非常热闹，海鸥纷飞，连水鸭天鹅都跑上岸来和人亲亲我我。湖边有不少划艇出租，让人划入温得米尔湖的怀抱，尽览两岸风光。

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安布尔赛德：热闹小村庄
听循旅社老板的建议，我们从鲍内斯北上，欲步行至约8公里外的安布尔赛德（Ambleside）。结果一半路程未到，已经累得双脚难抬。还好一路上可见在草原上散步的牛羊，部分路程又沿着湖岸步行，未尝不是收获。
安布尔赛德只是个3000居民不到的小村庄，但却非常热闹。17世纪英国常见的小型“桥屋”（Bridgehouse）在这里依然可见。迷你石桥上建造的石屋，现已成为自然与文化保护协会的店面。桥屋虽小，却有两层楼两间房，屋顶由石板瓦盖成。在桥屋附近还能看到水车运转。
在“桥廊”旁边的小型玻璃厂，只需付50便士，就能在热烘烘的玻璃厂内观看吹玻璃技术。吹玻璃师傅都是年轻小伙子和小姑娘，用心地吹生一个个精美的玻璃雕塑。目睹了辛苦的吹制过程，才被说服玻璃店中昂贵的商品标价是合理的。
格拉斯米尔：姜汁面包飘香
安布尔赛德8公里外的格拉斯米尔（Grasmere）是英国浪漫主义诗人威廉渥兹华斯（William Wordsworth）生根之地。这个小村庄住户不多，蜿蜒的小河流过村子，潺潺流至格拉斯米尔湖。由于春天已至，到处都是甜美的水仙花，令人不禁想起渥兹华斯为湖区金水仙作的诗句。
因为静谧靓丽，渥兹华斯对格拉斯米尔赞赏不已，并在此居住了下来。格拉斯米尔因此又多了一些观光的理由：渥兹华斯博物馆、故居及墓碑。
如果对文学一窍不通，格拉斯米尔也有闻名的姜汁面包。就在渥兹华斯长眠的墓地前，有一家小小的姜汁面包店（Sarah Nelson's Gingerbread Shop），顾客穿流不息。自19世纪以来，姜汁面包就在这里飘香。姜汁面包的独家食谱，已经是一个半世纪的秘密。店内还售卖用酒调制的牛油，抹在土司上，非常美味，还有丁点酒意。
湖区美景当前，最易乐而忘返，当我们游完格拉斯米尔湖，走在树林乡野间，呼吸免费的新鲜空气时，竟不知时间已是傍晚6点多。匆匆赶到路上找巴士站，末班车早已“拂袖而去”。

一点阳光

苏格兰高低
載著霍格華茲魔法學員的特快專車，急速奔馳在鐵軌上，沿途經過湖泊、河谷、原野等自然美麗風光，魔法世界中霍格華茲特快車所走過的痕跡在真實世界中就是著名的蘇格蘭高地西線。搭乘蘇格蘭高地西線可說是遊覽蘇格蘭高地的最佳方式之一，亦是全球最具「看頭」的鐵道旅程之一，沿途跨越眾多橋、高架橋、隧道…等，穿梭在平原、溼地、沼澤、山巒、湖泊、河流、河谷等不同景緻中，麻瓜們可隨著火車前進欣賞各式不同風情的蘇格蘭高地景觀，並且聆聽途中各個小站不同的歷史故事，以及造訪各站特別的地方。

威廉堡即是高地西線上的一個知名景點，17世紀時這兒建有碉堡要塞防禦外族入侵，雖然目前此碉堡以不復見，但威廉堡現今依然是蘇格蘭高地的重要樞紐之一，而此處距離蘇格蘭著名的尼斯湖約30哩，麻瓜們可至該處拜訪名聞遐邇的尼斯湖水怪。

1894年8月11日開始通車的蘇格蘭高地西線可說是以格拉斯哥為起點，在克里安拉利(Crianlarich)站時鐵路分為二，一往西通往歐本(Oban)，一往北經威廉堡(Fort William)再通往馬萊格(Mallaig)，而在鐵路線開發前，沿途不少地區是相當荒蕪少有人煙，大抵是鹿及羊的世界。

蘇格蘭高地西線的景觀令人驚奇，其鐵路線的開發、建設工程也同樣是令人佩服讚嘆，過程中歷經不少困難，包括財物問題、土地權者的衝突、探勘地形規劃路線不易…等，尤其是勘測地形規劃路線最是不易且具相當程度的危險，像是途中所經過蘭諾克沼地(Rannoch Moor)，不僅探測不易，建造鐵路時亦是有著相當的困難度，然而在工程師們的努力下，諸多困難終是被克服，穿越沼澤、溼地、山谷…打造出今日眾家麻瓜們所通行的鐵路幹線，並得以欣賞沿途美麗的自然風光。

在哈利波特魔法世界中，麻瓜們沒有機會得以搭乘魔法列車，享受火車奔馳的快感及欣賞沿途美麗風光，但在真實的世界中，麻瓜們皆可搭乘蘇格蘭高地西線一覽蘇格蘭高地風光，暫時當個具有魔法的人，體驗哈利波特魔法世界中的美麗景緻！

另外，今年冬天，為了提供乘客的需求，一些英國火車公司，如Virgin Trains火車公司、First Great Western火車公司、Anglia Railways 火車公司等特別增加了更密集、時尚及舒適的新火車包廂，或是增加路線，如從倫敦到英格蘭的約克城市、巴城市、布來頓城市、蘇格蘭的首府愛丁堡及威爾斯首府卡迪夫等，而想要連續環遊哈利波特魔法王國英國的麻瓜們，請記得出發前購買英國國鐵票，抵達魔法王國即可無限制搭乘任何火車，在明年2月28日前上網購買英國國鐵票還可享75折優惠！

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苏格兰高地——世界的尽头

　　这里是冰河世纪的最后一个据点，她的美让人难以捉摸。尽头往往也是另一个境界的开启。苏格兰高地像世界的尽头，站在苏格兰高地上遥望天际，像站在天堂门口遥望永恒。
苏格兰是一个独特的地方，自然条件虽不得天独厚，历史的厚重感却随处可见。豪门望族的府第与城堡历历在目，仪仗队的士兵也还穿着传统服装。这里有全欧洲最美的城市，诉说着苏格兰昔日的荣光。苏格兰地理上有高地和低地之分，想看看真正的苏格兰，追寻这里民族精神的源泉，就得去北部高地地区，那里还没有受到现代文明的污染。那里高地的山丘与原野，充满浪漫、粗犷、孤寂的自然美，等着人们细细品味。好莱坞影片《哈里•波特》、  《勇敢的心》、  《苏格兰高地人》都是在这里拍摄的。
苏格兰高地是冰河世纪的最后一个据点，如今，她离那冰天雪地依然不算遥远。独特的地理位置，造就了她与众不同的环境风貌。她的奇秀之美，也正归结于她个性的山与恣意的水。那山，不高，也不大，而是以奇特取胜。四处都是起伏的山脉，也许是造物主的宠爱，或是大自然的偏心，这里的山地，多多少少都有些怪模怪样。山的外型，平淡无奇，多是些平缓浑圆、起伏不大的曲线，没有一点锋利或突兀的气势。

多以粗笨的馒头形状，三三两两、四平八稳地散坐在这块寂寞的高原上。山角下的大片荒原，又四处散落着巨大的圆石，布满黑色的苔痕，呈现极地的地貌。苏格兰的水流，充沛得让你嫉妒，干净得叫人想哭。据说，那驰名世界的苏格兰威士忌，也正得益于这样独特的矿质水源。在那黑黝黝的岩石陪伴中，在那郁葱葱的林木映衬下，那一汪幽幽的清静，衬托出原始的风貌，呈现出一股纯纯的可爱。在苏格兰高地一切都是那么安静。

而那多变的天气，或晴或阴或雨或风，说变就变，犹如一个神经质的少妇，使你莫名于她精彩而无常的瞬息万变。天空压得极低，远处的山顶，都被云层盖得密密严严，人就像困在一个偌大的鸡蛋壳里，空旷得有点压抑，寂寞得有些难堪。但若要游历此边风景，这般寂寞，又恰在好处，妙处更是无可言说。

那么苏格兰高地究竟是什么？是威士忌，是高尔夫，是尼斯湖怪兽，还是如泣如诉的风笛

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苏格兰的心脏——北方高地
苏格兰高地是一片风光奇丽的山岳地，英国最高的本尼维斯山就耸立在群山之中。这里峰谷交错，山峰上林木郁郁葱葱；狭谷中野草茂盛，为天然牧场；无数大大小小的湖泊星罗棋布，更具情趣，尤以尼斯湖中的水怪闻名遐迩。外国游客到苏格兰观光，必定在北方高地追寻穿山漫谷、流水大湖的野趣。这一带的苏格兰人吃苦耐劳、性格粗犷，他们恪守传统，较好地保存了传统文化，在民歌、音乐、服饰上还保留着特有的民族特点。与南方低地爱丁堡相比，北方高地才是真正的苏格兰。

我又一次坐上了长途汽车。这一次是从爱丁堡去印威内斯——一个远在苏格兰深处的小镇。
为什么要去这个小镇？第一是因为仅仅在爱丁堡待过，是不能算到过苏格兰的，因为你还未曾领略过苏格兰高地的峻美；第二是因为尼斯湖，是的，尼斯湖，那个曾经传说有怪兽出没的尼斯湖，它就在印威内斯的郊外。

一个曾经去过苏格兰两次的朋友告诉我，不管是坐火车还是汽车，这一路上的景色都绝对值得一观。此话不假。我坐在去印威内斯的长途汽车上，一路上的４个小时，眼睛就不曾合上过，一直望着这连绵峻美的高地。有时，很长一段时间看不见人烟，偶尔看到露于地面的输油管道和埋头吃草的孤独的山羊，颇有另一种悲凉与凄美。此刻，我耳中常会不自觉地仿佛听到那苏格兰的风笛声。

以前，我一直很奇怪，苏格兰人与爱尔兰人同样源于凯尔特人，而民族性格却差异极大，音乐风格更是大相径庭。爱尔兰人的音乐中不但没有风笛，在很多处却有手风琴的伴奏，很平和、很乡土，像是美国的乡村音乐，无法产生苏格兰音乐中的那种肃杀。看着这连绵的高地，我想也许我懂了，爱尔兰岛上那田园式的平原是无法有这高地的震撼力的，当然也就影响到居住其上的人们的性格，并影响到他们的音乐。

在这样的风景中，虽说是乘长途汽车，却也是一种享受。尤其是印威内斯附近，湖泊连连，高地上覆盖着厚厚的植被，有针叶林，有阔叶林，有灌木，有不知名的蕨类，更多的是一片片绿草，偶尔杂有朵朵野花。苏格兰，我喜欢你，从进入到爱丁堡的那一刻起我就喜欢上了你。我想，有钱有闲的话，真应该在苏格兰小住一段时间。
印威内斯是个不大的小镇，然而旅游者很多，这多半是拜尼斯湖所赐。出了印威内斯不久，汽车就贴着尼斯湖前行。尼斯湖的形状狭长，长约２５英里，宽约１英里。我坐在汽车里，紧盯着狭窄而平静的湖面，想像怪兽的模样，同时奇怪这么一个不起眼的小湖怎么会有怪兽？放两只就挤得满满的了。

汽车一直开到离印威内斯有近３０分钟车程的地方——一座废旧的城堡俄科哈特堡，将我放下来。虽说是一个废堡，可是托了尼斯湖的福，门票照收不误。不过，不管有没有怪兽，这个废堡都是观赏尼斯湖景致的不错去处。
站在城堡的最高处，领略着从湖面吹来的微风，看着那荡漾的水波，这湖光山色也够令人陶醉的了。这时，要是一只怪兽蹿出来，虽然给人惊喜，可也大煞风景。

当然，这样的惊喜也是不会有的。我下到湖边，看到一个年轻人枕着一块石头，懒懒地晒着太阳，就微笑着问他是否在等待怪兽。他一笑说他只是在享受这恬静罢了，至于怪兽，谁在乎有没有？我又问了几个人对怪兽的看法。一个显然也是外国人的游客回答说：“怪兽？也许曾有过，但也许很久以前就死了。”而另一个出生于印威内斯的苏格兰人略加思索，答道：“我相信某些人确实曾看见过某些东西，但你知道，我在尼斯湖上逛过２００多次，啥也没看见。但某些人确实曾看见过某些东西，当然，也许只是一条大鱼。”

尼斯湖畔一家展览馆里陈列着许多被人拍到的尼斯湖怪兽的照片

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不知为何，每当听起这种独特嘹亮（甚至有些刺耳）的声音，都不免想起寂寞这两个字来。在英联邦的许多城市，你总不难发现一两个穿戴整齐的苏格兰人（羽毛头饰、格子裙、羊毛袜、腰带、披肩、钱夹子，一样都不会少），独立街头一隅，专心致志地吹奏着风笛。我很少见过卖艺的苏格兰人，他们吹奏，纯粹是一种自娱，甚至带些炫耀的意味。他们都是那样自信和骄傲，于是那独特但刺耳的声音，就那样顽强地在世界的许多城市里，或合时宜，或不合时宜地喧响着。也许，苏格兰风笛，多是不需要听众的，他们只喜欢吹给自己听，吹给大自然听。

风笛的吹奏，在苏格兰最精典的场景，就是一个全副披挂的苏格兰人，或独占高山之巅，或静立湖滨之畔，背对古堡，面朝莽原，耷拉着眼皮，鼓动着腮帮，就那样嘀嘀达达地吹奏上好几个小时。天地苍苍为之静默，河水湍湍因而动容，颇有“高山流水，知音几何？”的幽幽古风。这使我不禁联想起中国的魏晋之风。假若那批如灵运羲之的名流贤达，或“竹林七贤”的狷狂高士，驾流光之车至今，御逍遥之风渡洋，来到苏格兰这片高地，我想一定是非常欢喜的。欲心存高远，低吟长啸，此处有上等清风，绝对高山；若想纵情开怀，饱啖痛饮，此处备美味牛羊，甘爽洋酒。

不过惟有两件事值得担心：一是苏格兰的羊毛裙虽然漂亮，可穿着感觉并不好，线毛粗糙，容易起痒痒，终不如丝绸的舒服；二是他们要一时兴起，用风笛吹奏些中国的古曲雅调来，恐怕牛听了不下奶，羊听了不长毛，那苏格兰肯定是一百个不愿意。看来，神仙的王国也应该建起边界，实行护照签证制度，若由神仙胡来，还不乱了套？
从某种意义上讲，风笛，是苏格兰民族魂魄的精灵。无论是硝烟弥漫的战场上，还是欢歌笑语的节庆上，风笛都是不可或缺的乐器。当然，它已经不仅仅是一件乐器，而已升华为张扬民族情绪的精神图腾。

看过二战记录片的，无不对英国部队的开路风笛手留下深刻的印象。战场上，我们多是听惯了激越的冲锋号或雄壮的战鼓声，而这嘀嘀达达的风笛声，却别有一番坚强的滋味。它用自己执拗而张扬的曲调，宣扬着一个民族自尊而骄傲的情怀
有人说，苏格兰的高地才是苏格兰的真实写照，它那种粗犷，孤寂的美，似乎有生命力，能唤起人们强烈的共鸣。而高地的历史故事，源自高地的音乐，服装，舞蹈等等，更加增添了它的神秘感，它的诱惑力。西部高地 (Western Highlands)
　　95英里的西部高地南起格拉斯哥，北到福特威廉(Fort William)，景色是不容质疑的。全英国最高的山脉本尼维斯山脉就在这里蜿蜒起伏。高地上各色的小镇安静的躺着，即使在游人最多的季节，你也会觉得宁静，那种氛围是不容打扰的。
　　游览西部高地，人们一般从格拉斯哥北上，把福特威廉作为驻点，游览附近的风景。从这里出发，你可以去观赏电影《勇敢的心》的拍摄地点，去那儿感受这部让你久久不能平静的影片；你也可以清早出发去徒步爬山；还可以在小镇附近漫步，这时你会发现原来福特威廉是一个被山面水的港口。
　　住宿：B&B是最好的选择，价格在12磅左右，有绝对好的服务和早餐。
　　交通：从格拉斯哥到福特威廉的大巴是 10.5磅，三个小时可以到达(比火车快而且便宜)
　　斯凯岛　(The Isle of Skye)
　　据说斯凯岛有一个别称：天涯海角。也许是译自它的名字，也许是因为它所处的地理位置，也许是因为它是探险者和运动爱好者的天堂。无论如何，只要你到了斯凯岛，你就会感觉自己了不起。
　　到斯凯岛有一个必经之路，小港口Mallaig。这个小港口只有一条大的道路，渔民们在这里过着神仙般的日子，家家户户都种着小花，院里有秋千，早晚听着潮涨潮落，从容的生活。在这里，乘坐麦克白号游船就可以到达斯凯岛(大约15分钟)。
　　斯凯岛是苏格兰最大的岛屿，说老实话，岛上并没有什么名胜，却每年吸引着无数的人来，打听过才知道，这里是最佳的徒步和自行车运动场所。难怪沿途有那么多全副武装的年轻人，抗着自行车的都不计其数。